Творческий путь Ива Сен-Лорана берет свое начало еще в глубоком детстве. Юный Ив наблюдал за утонченным образом жизни светских людей Орана, когда те приходили в дом семьи выпить чаю, обсудить последнюю моду и пьесы, которые они видели. В интервью мать Ива Матье Сен-Лорана вспоминала, что когда ему было три года, он плакал, если ему не нравилось платье матери. Мама была первой музой Ива, она всегда была одета со вкусом, что вдохновляло его и вызывало интерес к моде того времени. Путь модельера Ив начал с бумажных кукол, для которых он создал целый гардероб: более пятисот предметов одежды для одиннадцати кукол, вырезанных из журналов матери. Таким образом, Сен-Лоран уже проявлял свой талант в качестве модельера. Большую роль в формировании эстетического вкуса модельера сыграл и сам город Оран. Северная Африка одна из самых красивых частей нашего света. Алжир ― это прекрасная смесь французского арт-деко и старого города с его уникальной архитектурой, который включал в себя византийский и мавританский элементы стиля. Страсть к театру возникает у Ива в 13 лет, когда он увидел постановку «Школа жен» Мольера с Луи Жуве в главной роли. Для Ива это стало настоящим откровением, это был один из первых его театральных опытов. Вдохновившись этой театральной комедией, Ив создает свой маленький импровизированный театр: небольшой короб, который включал в себя особую систему размещения декораций и постановки света. Декорации и костюмы к картонным героям Сен-Лоран создавал из подручных материалов: это могли быть листья, вырезки из газет и журналов, небольшие кусочки ткани. Костюмы к спектаклю «Школа жен» создал известный художник Кристиан Берар. Художник играл крупную роль для парижской сцены середины двадцатого века. Его публиковали в известных модных журналах, он работал с ведущими модельерами того времени: с Эльзой Скиапарелли, Коко Шанель и Кристианом Диором. Берар был одним из главных вдохновителей Сен-Лорана. Первые рисунки Ива Матье Сен-Лорана, которые хранятся в музее кутюрье, датируются 1951 годом, это были эскизы костюмов для театра и балета. Ведь изначально Ив и не думал о карьере дизайнера, он мечтал стать театральным художником. В его рисунках не совсем уверенно просматривалась перспектива, но уже был виден талант молодого модельера: прекрасные цветовые ассоциации, хорошо детализированная и очень специфичная одежда, которая позволяла понять какой тип ткани будет подходящим. Сен-Лоран подписывал свои работы как «Yves Mathieu Saint Laurent», но также была подпись и в виде аббревиатуры «YMSL», «Матье» уходит из подписи приблизительно в период работы у Диора. Помимо рисунков Сен-Лоран также делал иллюстрации к книгам и написал две своего рода сатиры. Ив Сен-Лоран и Париж В 1953 году Ив Сен-Лоран принимает участие в ежегодном конкурсе Secrétariat International de la Laine в Париже и занимает третье место в категории платьев. В состав жюри вошли известные кутюрье, такие как Юбер де Живанши и Кристиан Диор. Международный секретариат представлял производителей шерсти, поэтому важной задачей было продвижение шерсти в то время, как покупателей больше привлекали синтетические ткани. Конкурс состоял из трех категорий, в которых мог участвовать каждый кандидат: пальто, костюмы и платья. Сен-Лоран занял третье место в одной из категорий. Благодаря связям отца во время первого пребывания в Париже Ив встретился с главным редактором парижского Vogue Мишелем де Брюноффом, с которым продолжал переписываться даже после возвращения в Оран. Де Брюнофф призывал его продолжить карьеру в моде и посоветовал ему поступить в École de la Chambre, одно из учреждений Синдиката высокой моды. В письме Мишель де Брюнофф отмечал, что у Ива безусловно есть задатки модельера, рекомендовал ему больше работать с натурой, рисовать пейзажи, портреты, натюрморты. Также отмечал положительное влияние Берара на творчество Ива. Ив Сен-Лоран в обратном письме писал, что хотел бы, как и Берар, совмещать работу для театра с карьерой кутюрье. Ив так и поступил, несмотря на то, что Кристиан Диор не поддерживал страсть Ива к театру. В следующем году Сен-Лоран снова участвует в конкурсе и занимает первое место в одной из категорий, разделив тогда первенство с Карлом Лагерфельдом, который победил в категории «пальто». Ив создал прекрасное коктейльное платье из черного крепа с ассиметричным декольте, которые потом будет сшито в ателье Юбер де Живанши. Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран дружили на протяжении 20 лет, пока их не рассорил любовный треугольник, во главе которого был денди, французский аристократ Жак де Буше. На момент участия в конкурсе Карлу Лагерфельду был 21 год, немецкий дизайнер до конца жизни был главным модельером таких модных домов, как Fendi и Chanel. В сентябре 1954 года Ив Сен-Лоран уехал из Орана в Париж в возрасте 18 лет, сразу после получения степени бакалавра. В июне 1955 года Ив Сен-Лоран снова встретился с Мишелем де Брюноффом и показал ему около пятидесяти недавних эскизов. Де Брюнофф был немедленно поражен талантом молодого человека и близким сходством его рисунков с образцами А-силуэта Кристиана Диора. Он устроил Сен-Лорану встречу с Диором, после которой молодого человека сразу же наняли для работы в ателье кутюрье. Диор к тому времени был уже человеком немолодым, а создавая по четыре коллекции в год, очень сложно сохранять тот же запал в работе. Ив Сен-Лоран стал находкой для Диора. Дело в том, что Диор работал методом наколки на живой манекенщице, и на создание одного простого платья уходило больше 25 метров ткани. И узкий силуэт, в котором работал Ив, был то, что нужно для Диора. В Dior Ив Сен-Лоран был окружен исключительными людьми, которые, несомненно, повлияли на его жизнь. В этот период он также познакомился с балериной Зизи Жанмер и хореографом Роланом Пети, для которых позже спроектировал множество костюмов и декораций. Впервые рисунки костюмов он сделает в 1959 для балета Ролана Пети «Сирано де Бержерак». 24 октября 1957 года Кристиан Диор умер от сердечного приступа во время пребывания в Монтекатини, Италия. Согласно его желанию, Ив Сен-Лоран стал его преемником и был назначен художественным руководителем дома высокой моды в возрасте 21 года. Хотя они еще не были знакомы, Ив Сен-Лоран и Пьер Берже присутствовали на похоронах Диора. Берже и Сен-Лоран встретились лишь через несколько месяцев за ужином уже после показа первой коллекции. Это было началом крепкой, великой дружбы. В 10:00 утра в четверг, 30 января 1958 года, Ив Сен-Лоран собирался представить свою первую коллекцию для Christian Dior. Через час последовали овации. Пресса пребывала в состоянии эйфории, пытаясь увековечить дебют «маленького принца моды», а группы поклонников плакали от радости. Для этой коллекции Сен-Лоран создал более 600 рисунков. Смерть Кристиана Диора сильно повлияла на юного Ива. И так как юный кутюрье понимал, что причиной смерти была диета, он создал силуэт «Трапеция», которая внешне чем-то напоминал русский сарафан, но никакой связи с ним не имел. Но его последняя коллекция для Dior была очень темной, из-за чего Сен-Лоран казался капризным и провокационным дизайнером. Надо понимать, что клиентки Диора ― это дамы возрастные, а Ив был модельером уже нового поколения. Обеспокоенное руководство модного дома решило избавиться от Ива Сен-Лорана. 1 сентября 1960 года он был призван на военную службу, конечно не без помощи руководства модного дома, которое по слухам было связано со спонсированием военного конфликта. Вскоре после этого он был госпитализирован в Валь-де-Грас из-за депрессии. Дом Dior теперь мог разорвать с ним контракт, признав Ива психически нездоровым, и ему быстро нашли замену в лице Марка Боана. Когда Пьер Берже сообщил эту новость, Сен-Лоран был подавлен, но вскоре было принято решение, что Ив Сен-Лоран откроет свой модный дом. Ив Сен-Лоран и модная революция 4 декабря 1961 года дом от кутюр распахнул свои двери. Первое платье с надписью «00001» было доставлено мадам Патрисии Лопес-Уиллшоу, важной общественной фигуре после войны. В 1961 году Ив Сен-Лоран и Пьер Берже попросили графического дизайнера Кассандра разработать логотип дома. Для Ива Сен-Лорана он создал монограмму из трех простых переплетенных инициалов, которая была элегантной и современной, как и молодой человек. Вначале Ив Сен-Лоран вдохновлялся мужской одеждой. В 1962 году он обратил внимание на бушлат ― толстое шерстяное пальто, которое моряки носили для защиты от холода. Он не прилегал к бедрам и был идеальным для женщин, которые еще не чувствовали себя достаточно смелыми, чтобы носить брюки, подчеркивающие женскую форму. Кутюрье продолжит предлагать вариации темно-синего образа, в частности, матросский свитер и палитру из своей коллекции 1966 года. Тренч ― еще один пример фирменного стиля Сен-Лорана. Плащи изначально носили английские офицеры во время Первой мировой войны. Ив Сен-Лоран сократил длину плаща, которая изначально была до икр. 26 сентября 1966 года Сен-Лоран стал первым кутюрье, открывшим под своим именем бутик прет-а-порте. Вместо того, чтобы рассматривать готовую одежду как более дешевую версию высокой моды, он создал совершенно отдельную коллекцию и с такой же тщательностью отнесся к прототипам. 1966 был годом начала сексуальной революции в моде: постепенно раскрылось женское тело. Ив Сен-Лоран сделал женскую грудь видимой, слегка прикрыв ее прозрачной блузкой. В коллекции осень-зима 1966 года Ив Сен-Лоран представил свое самое культовое изделие ― смокинг. Однако смокинг Сен-Лорана не был точной копией мужского смокинга. Он использовал те же коды, но адаптировал их к женскому телу. Смокинг Сен-Лорана оказался слишком опередившим свое время и изначально был отвергнут его клиентурой от кутюр. Был продан только один экземпляр, однако версия для SAINT LAURENT Rive Gauche имела успех. Более молодые клиенты поспешили приобрести его, сделав смокинг классикой. Сен-Лоран продолжал включать его в каждую из своих коллекций до 2002 года. Через год после смокинга Ив Сен-Лоран предложил свой первый брючный костюм в коллекции весна-лето 1967. Это был необычный дизайн костюма, который традиционно носили с юбкой. Так же, как он сделал для смокинга, Сен-Лоран адаптировал традиционно мужской костюм к женскому телу. Рукава были подогнаны, а талия пристегнута ремнем. Он добавил типично женские аксессуары, такие как каблуки и украшения, но его модель по-прежнему носила галстук и фетровую шляпу. В 1967 году Ив Сен-Лоран впервые представил куртку-сафари. Тем не менее, это был разовый дизайн, созданный для фоторепортажа Vogue, который прославил стиль сафари и быстро превратил его в классику. Его вдохновляла как форма, которую носил Африканский корпус, так и, в более широком смысле, одежда западных мужчин в Африке. Он идеально воплотил дух свободы, зародившийся в 1960-х годах, а также новую форму соблазнения. Как и куртка-сафари, комбинезон впервые был показан в коллекции Весна-Лето 1968 года. Первоначально это была функциональная одежда, которую носили авиаторы, ее объем скрывал форму мужского тела. Вдохновленный мужской одеждой, Сен-Лоран разработал свой комбинезон, чтобы добиться противоположного эффекта, открывая изгибы женского тела. В сочетании с высокими худыми женщинами комбинезон создавал элегантный силуэт. Ив Сен-Лоран был творцом своей эпохи, который одновременно транслировал и реформировал ее. Он не боялся поразить публику чем-то новым, он менял, обновлял, преобразовывал, принимая игру в коллекции, но, тем не менее, умудрялся сохранять и старые модели, которые четверть века кочевали от одной коллекции к другой. Ив учитывал скоротечность моды и выбрал целью помочь каждой женщине обрести свой стиль. Автор: Арсений Биньевский
